MR2のプロサウンド化

注意!
以下の作業は基本素人によるものです
この記事を参考にしてバッテリー直結の配線を行う事はオーディオ機器ならびに車の電装トラブル
さらには車輛火災の原因にもなりますので本来プロのメカニックにお願いするべき事です


という事で
先日のエントリーでセンターユニット(デッキ)を換装したわけですが
まだまだちょっとしたデスクトップPCの標準装備スピーカー程度の音質でありまして
とりあえず音の出口を変えてみました

換装作業の日、けっこうな降雪でありましたので横着して
エンジン掛けて暖房入れて作業してました
しかも繋いだスピーカーから音出しながら
ワイルドだろ?

…ええ、電気周りの作業する時はバッテリーのマイナスを外しておくというのは世界の常識です
ユニットを取り付ける時にドライバーが車輛の金属部分とスピーカーの金属部分に接触!
ショートしましたねハイ
デッキ側にプロテクト機能が付いていたので事なきをえましたが、、、
うむ、ヒューズも切れて無かった
あやうくデッキとスピーカーあわせて2万円近くが水泡に帰すところでした(笑)

エンクロージャーも付けてないし振動と隙間対策いわゆるデッドニングも施してはおりませんが
それでも幾分マシになった気はします、まあ気分的に新しいからいい気はします


オーディオ凝る人なら定番の電源まわり
通常のオーディオでは車輛のヒューズボックスを経由してデッキ本体の電源を取っておるのですが
そこに至るまでの配線の取り回しや他の装置との干渉(?)などで電気は減衰したりしなかったりだそうで
効率よく安定した電力を得る為に電源をバッテリーから直接引くというのがコレ
バッテリー直結、通称「バッ直」という改造です
ゲームボーイのプロサウンド改造みたいですね

仕組みは単純でバッテリーのプラス端子から繋ぐ装置に対応したヒューズを一つ挟んでからインする
それだけ

それだけなのですが問題はバッテリーから室内までどうやって配線を引っ張ってくるかという所
これは車種によってはものの5分くらいで引き込めるものもあれば
エンジンルームから室内の内装をあちこち剥がさないとならない一日がかりになるような車種まで様々

さてMR2(AW11)はというと
エンジンルームからバッテリーの奥の室内との仕切り部分を見てみると、、、
前オーナーが付けていたと思われる何かの配線が切断された状態で顔を出しておりました(写真取るの忘れた)
本当に剥き出しで、、あぶねえなー

で、そいつを室内側から引っこ抜いて新たにケーブルを通してみます
助手席後の内張を豪快にめくると純正のハーネスの束が通っている通路の斜め上に穴がありました



これそのまま突っ込んじゃってますけど本当は金属部分とケーブルの被覆が直接触れちゃだめなんです
これでも電気は通りますが車の振動で被覆が破れて中の線と金属が直接触れるとショートします
っていうか多分燃えます(!)

グロメットなりで保護するのが普通ですね
前オーナーの謎ケーブルのグロメットは外れて床に落ちてましたw

エンジンルーム側からはこんな感じ



こちらも本来はエンジンからの熱で被覆が溶けたりしないようにコルゲートチューブなどで保護するべきです
今回は仮組みって事で裸ですが
もっとも熱源からは一番遠い位置にあるので大丈夫なのかもしれませんが

そしてバッテリーのプラス端子に留めます



バッテリーの留め金の腐り具合が厄い
クドいようですが作業の際は必ずマイナス端子を外しておく事
写真は全て組み付けた後に撮影したものです

配線を通したら後は室内で上手い事取り回してデッキのBATTに繋いで完了です

作業時間は4時間くらい掛かりました
配線通し自体はものの10分くらいですが途中のヒューズホルダーとデッキ電源に繋ぐ為のギボシ端子の取り付けにやたら時間掛かりましたね
ケーブルに対してやや小さめのギボシだったので無理矢理かしめた感じです
その後ビニールテープでグルグル巻きにて補強しましたが折りをみてここも直すべきでしょうな

で、肝心の音質はというと
なんか色んな帯域がよく鳴るようになった!(ような気がする)
しかし限界性能の上がった故、今度はリアスピーカーがそれを受け止めきれなくなったのか
音量上げるとビビリ出すようになりました
ビビリ出す程の音量にする事も普段ありえませんが、、サイズが8cmだっけ?リア
ここは適当に安っいツイーターでも突っ込んどけばいいでしょうかね

次回はサブウーファー取り付けで低音をマシに

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